第68頁
原載《雙城雜筆》
齊 恆
香港的紅酒
紅酒闖進了香港人和事的地盤。實在也不算太短暫的話題了。當然，我們得把紅酒弄個清楚是怎麼一回事。因為這兩年曾有一匹班次不高的馬，賜名紅酒，結果勝出，算是浮了一大白（抑或是贏了個滿堂紅？），我們這裡說的紅酒，當不局限於那匹馬，但似乎仍得加以定義——必也正名乎。
紅酒，在華洋雜處的香港，不少學貫中西的高人雅士會很自然地說，紅酒？可不就是wine囉？一點不錯，但讓我們來看看六十、七十年代之交的越南——那時的西貢還沒有胡志明市的影子——那裡，他們的飲食相當法國派頭，他們用比較便宜的「餐酒」（Vin ditable）來調合水果、汽水弄fruit punch，並且升格稱之為「雞尾香檳」，大概滲進汽水（說不定還有啤酒在內）便產生泡久的效果吧？但他們絕對不肯把有名堂的插teau Wine紅酒滲進這種「雞尾香檳」里去。他們把有紅色葡萄酒Vanrintal Wine才叫做紅酒，品種可以檢定的白葡萄酒他們老老實實叫它做白紅酒。這裡習慣，就像從前上海人把巧克力糖叫做咖啡糖（因為巧克力是咖啡色的），以致其後把白巧克力叫做白顏色的咖啡糖一樣。
至於白葡萄酒，管它是一九九三的Chevalier montrachet也罷，還是叫它做白紅酒錯不了。因為中國的白干係列，從瀘州大麯到桂林三花，從鼓味雙蒸到金門高粱，都是沒有顏色的燒酒，卻根本沒有葡萄釀造的風味。
且不去根究那麼些詞語上的、甚至屬於純文字範圍上的背景了。紅酒，在英國人留下的殖民足跡之中，在檳榔嶼、在當日的海峽殖民地諸邦邑（那就包括了馬六甲和新加坡，也許還有吉隆坡）和香港，甚至比香港更洋涇浜的上海和天津，都以claret的面目出現，正如白酒White Wine他們一律都以Hock來稱呼一樣，也不必計較是否與Hochbeimet Fiesling有關。
紅酒畢竟總是滲進了香港的生活方式里去了。那些動輒便說手上有多少箱Penfolds的Grange Hermitage或者Barbaresco, Angelo Gaja，而以此驕人的貴介王孫們，已開始失去風采，因為他們未必說得出那批珍藏和哪一種黑松菌配搭得最好呢。
然而紅酒畢竟滲進我們知識界的高雅活動里來了。記得有一回我們在飯桌上談到一個由年輕的教授（也總不免有四五十歲了吧？）們組織的「品紅會」，以品嘗不貴但不常見的紅酒為旨趣。其後他們把「品紅」改稱為「倒紅」，意謂也不一定要懂得品味，只要肯把瓶子裡多少有點名堂的佳釀倒出來讓大家嘗嘗就夠了。
名稱一改，果然大行其道，「倒紅會」果然變成一個不定期的雅集，而且所倒之紅也開始「走紅」，間或會有瓶Petrus，或者辣菲德羅富齊，或者兩瓶年份不凡的「靚次伯」了。名字改為倒紅，還有一個頗為有趣的插曲，就是「倒紅」另外有了個新意：這時恰好《紅樓夢》之學又復興盛——一篋八冊的《脂硯齋重評石頭記》，一百五十部，由人民出版社為「香港紅樓夢文化藝術展」影印，隆重面世——品紅諸子中有謂「紅學」已經浪費了太多學者知識分子的精力，不宜再「品」下去，要「倒」它一下了，於是「倒紅」憑空又多了一個標籤。但這與鬥倒三面紅旗豈可同日而語，而紅學之熱潮也未見蓬勃，於是隨著「紅學」潮汐的興替，倒紅會仍然倒它的不貴也不差的插teau Wine，也沒有誰再去動醉紅花瓶的聯想了。
在這期間，酒價有了變動，一九九○年在凱悅「雨果」扒房賣四百元左右一九八六年裝瓶的Penfolds Grange Hermitage, 現在的標價是七千八百元，而且「雨果」也沒有現貨。看來，酒市場還會有一段牛市的好景，國內正在大量吸納，加州Merryvale一九九○年的白酒（還不是白宮選用作餐酒那種呢），也叫價五百四十元一瓶了，香格里拉的「瑪高」餐廳酒牌上有一瓶一九八九的Pomerol，也就是英國人叫所有的波多爾紅酒做Claret中的一種，因為名字吃香，年份又湊巧，竟然叫價一萬二千八。這瓶「李鵬」插teau Le Pin可能在國內被吸納的程度遠比香港為甚呢。
說起香格里拉的「瑪高」，顯然它是以插teau Margaux系列的藏釀為標榜，比起當日東京蝴蝶餐廳的插teau Papillon系列藏釀，日本富豪的品味孰如星馬郭氏家族？日人真是瞠乎其後了。也許日本人有了現在西武的酒窖，已非吳下阿蒙，但以一個旅館集團的一間扒房而言，「瑪高」的藏釀實在是極其不凡的。
先說它的插teau Margaux系列吧。
由於是他們的獨門之秘，他們藏有三十三個年份的「瑪高堡」舊釀，卻沒有像別的品種名釀那樣編了號。這三十三種名酒，代表了「瑪高」品種的各種酒質，最貴的每瓶在一萬二千元以上的有五個年份留存分別是一九二六（14,500元，還能飲用否也大成問題了）一九四五（13,800元），一九四九（12,600元），一九六一（12,500元）和一九八二（12,500元）；最不值錢的是一九九一（1,950元）和一九九二（1,860元）兩個年份。但這單子裡最近的年份是一九九四，一瓶也要2,800元，而一九九○的就叫價8,200元。可見這期間是有優劣高下之別，不是憑收藏者和「攪手」隨意欽點的。
從這一斑我們窺全豹，也就不必深究何以一九七○的插teau Petrus要賣14,500元，一九八二的插teau Latour 是12,500元，而同年的插teau Mouton Rothschild則是13,500元了。那些價錢不是胡亂說說的，只不過沒有很多人願意用那麼多的錢去試一瓶也許不夠好的酒吧。
齊 恆
香港的紅酒
紅酒闖進了香港人和事的地盤。實在也不算太短暫的話題了。當然，我們得把紅酒弄個清楚是怎麼一回事。因為這兩年曾有一匹班次不高的馬，賜名紅酒，結果勝出，算是浮了一大白（抑或是贏了個滿堂紅？），我們這裡說的紅酒，當不局限於那匹馬，但似乎仍得加以定義——必也正名乎。
紅酒，在華洋雜處的香港，不少學貫中西的高人雅士會很自然地說，紅酒？可不就是wine囉？一點不錯，但讓我們來看看六十、七十年代之交的越南——那時的西貢還沒有胡志明市的影子——那裡，他們的飲食相當法國派頭，他們用比較便宜的「餐酒」（Vin ditable）來調合水果、汽水弄fruit punch，並且升格稱之為「雞尾香檳」，大概滲進汽水（說不定還有啤酒在內）便產生泡久的效果吧？但他們絕對不肯把有名堂的插teau Wine紅酒滲進這種「雞尾香檳」里去。他們把有紅色葡萄酒Vanrintal Wine才叫做紅酒，品種可以檢定的白葡萄酒他們老老實實叫它做白紅酒。這裡習慣，就像從前上海人把巧克力糖叫做咖啡糖（因為巧克力是咖啡色的），以致其後把白巧克力叫做白顏色的咖啡糖一樣。
至於白葡萄酒，管它是一九九三的Chevalier montrachet也罷，還是叫它做白紅酒錯不了。因為中國的白干係列，從瀘州大麯到桂林三花，從鼓味雙蒸到金門高粱，都是沒有顏色的燒酒，卻根本沒有葡萄釀造的風味。
且不去根究那麼些詞語上的、甚至屬於純文字範圍上的背景了。紅酒，在英國人留下的殖民足跡之中，在檳榔嶼、在當日的海峽殖民地諸邦邑（那就包括了馬六甲和新加坡，也許還有吉隆坡）和香港，甚至比香港更洋涇浜的上海和天津，都以claret的面目出現，正如白酒White Wine他們一律都以Hock來稱呼一樣，也不必計較是否與Hochbeimet Fiesling有關。
紅酒畢竟總是滲進了香港的生活方式里去了。那些動輒便說手上有多少箱Penfolds的Grange Hermitage或者Barbaresco, Angelo Gaja，而以此驕人的貴介王孫們，已開始失去風采，因為他們未必說得出那批珍藏和哪一種黑松菌配搭得最好呢。
然而紅酒畢竟滲進我們知識界的高雅活動里來了。記得有一回我們在飯桌上談到一個由年輕的教授（也總不免有四五十歲了吧？）們組織的「品紅會」，以品嘗不貴但不常見的紅酒為旨趣。其後他們把「品紅」改稱為「倒紅」，意謂也不一定要懂得品味，只要肯把瓶子裡多少有點名堂的佳釀倒出來讓大家嘗嘗就夠了。
名稱一改，果然大行其道，「倒紅會」果然變成一個不定期的雅集，而且所倒之紅也開始「走紅」，間或會有瓶Petrus，或者辣菲德羅富齊，或者兩瓶年份不凡的「靚次伯」了。名字改為倒紅，還有一個頗為有趣的插曲，就是「倒紅」另外有了個新意：這時恰好《紅樓夢》之學又復興盛——一篋八冊的《脂硯齋重評石頭記》，一百五十部，由人民出版社為「香港紅樓夢文化藝術展」影印，隆重面世——品紅諸子中有謂「紅學」已經浪費了太多學者知識分子的精力，不宜再「品」下去，要「倒」它一下了，於是「倒紅」憑空又多了一個標籤。但這與鬥倒三面紅旗豈可同日而語，而紅學之熱潮也未見蓬勃，於是隨著「紅學」潮汐的興替，倒紅會仍然倒它的不貴也不差的插teau Wine，也沒有誰再去動醉紅花瓶的聯想了。
在這期間，酒價有了變動，一九九○年在凱悅「雨果」扒房賣四百元左右一九八六年裝瓶的Penfolds Grange Hermitage, 現在的標價是七千八百元，而且「雨果」也沒有現貨。看來，酒市場還會有一段牛市的好景，國內正在大量吸納，加州Merryvale一九九○年的白酒（還不是白宮選用作餐酒那種呢），也叫價五百四十元一瓶了，香格里拉的「瑪高」餐廳酒牌上有一瓶一九八九的Pomerol，也就是英國人叫所有的波多爾紅酒做Claret中的一種，因為名字吃香，年份又湊巧，竟然叫價一萬二千八。這瓶「李鵬」插teau Le Pin可能在國內被吸納的程度遠比香港為甚呢。
說起香格里拉的「瑪高」，顯然它是以插teau Margaux系列的藏釀為標榜，比起當日東京蝴蝶餐廳的插teau Papillon系列藏釀，日本富豪的品味孰如星馬郭氏家族？日人真是瞠乎其後了。也許日本人有了現在西武的酒窖，已非吳下阿蒙，但以一個旅館集團的一間扒房而言，「瑪高」的藏釀實在是極其不凡的。
先說它的插teau Margaux系列吧。
由於是他們的獨門之秘，他們藏有三十三個年份的「瑪高堡」舊釀，卻沒有像別的品種名釀那樣編了號。這三十三種名酒，代表了「瑪高」品種的各種酒質，最貴的每瓶在一萬二千元以上的有五個年份留存分別是一九二六（14,500元，還能飲用否也大成問題了）一九四五（13,800元），一九四九（12,600元），一九六一（12,500元）和一九八二（12,500元）；最不值錢的是一九九一（1,950元）和一九九二（1,860元）兩個年份。但這單子裡最近的年份是一九九四，一瓶也要2,800元，而一九九○的就叫價8,200元。可見這期間是有優劣高下之別，不是憑收藏者和「攪手」隨意欽點的。
從這一斑我們窺全豹，也就不必深究何以一九七○的插teau Petrus要賣14,500元，一九八二的插teau Latour 是12,500元，而同年的插teau Mouton Rothschild則是13,500元了。那些價錢不是胡亂說說的，只不過沒有很多人願意用那麼多的錢去試一瓶也許不夠好的酒吧。